Берегите себя! Используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты при работе с агрессивными материалами. Изучайте инструкции по применению лакокрасочной продукции. Такие рекомендации ОБЯЗАТЕЛЬНО есть на этикетках. Не игнорируйте их!

Раскройте свои возможности! Не бойтесь экспериментировать. Пробуйте всё новое и интересное. Современные технологии позволяют переделывать неудавшуюся работу несколько раз. От этого вы только большему научитесь.

Любите себя! Всю тяжелую работу доверьте сильной половине человечества. Оставьте себе только муки творчества. Получите удовольствие от работы с красками. Вы же любили рисовать в детстве. Всё осталось таким же, только вместо альбома – квартира. Привлеките к малярным работам своих детей. Вы увидите неподдельную радость, блеск в глазах малышей и чувство благодарности. Радуйтесь сами и подарите радость всем!

Расслабьтесь! Не ставьте перед собой наполеоновских целей. Не пытайтесь выполнить всю работу за один день. Делайте перерывы в работе. Получайте удовлетворение от самого процесса ремонта. Не зря же говорят, что ремонт закончить нельзя, его можно только приостановить.

Будьте внимательны! Самое главное – приступайте к малярным работам с душой. Помните, что это заключительный этап всего ремонта. Именно от качества выполнения малярных работ будет зависеть общее впечатление от проведённой работы. Поэтому не стоит торопиться, а выполнять окраску тщательно, особенно в местах перехода и стыков. Небрежный мазок кистью может полностью испортить общее впечатление.

Очень эффектно выглядит орнамент по углам и в центре потолка. Для нанесения рисунка необходимо определить центр помещения. Для этого натягивают два шнура из угла в угол и определяют точку пересечения. Это – будущий центр композиции.

Закрепляют трафарет на потолке при помощи малярного скотча. Прокрашивают вырезанные места краской методом тампонажа с применением поролоновой губки. Большие фрагменты можно прокрашивать небольшим валиком. Но мелкие элементы смотрятся элегантнее.

Объединить в единую тему можно и пол, и потолок. Работы на полу производить проще, хотя не менее щепетильно. Зато эффект будет ошеломляющий. По периметру пола, соблюдая одинаковые размеры, наносится бордюрный рисунок. Аналогичный узор можно нанести и на нижнюю часть стены в сантиметрах 10 – 15-ти.

Рисунок по трафарету отнимает достаточно много времени, поэтому перед работой прорисуйте возможные варианты цветными карандашами на бумаге. Затем приступайте. Привлеките к этому творческому процессу детей. Они получат громадное удовольствие, и будут гордиться своим участием в ремонте. Ведь ремонт – это не только тяжёлый труд, но и большая радость.

Если необходимо окрасить каменные, бетонные или оштукатуренные стены, то необходимо применить краски на минеральных связующих. Они позволяют получить воздухопроницаемые лакокрасочные покрытия стойкие к воздействию влаги. Оштукатуренные, бетонные и деревянные стены рекомендуется окрашивать клеевыми красками. Положительными качествами таких красок является образование пористой плёнки, которая обеспечивает воздухообмен. Клеевые краски позволяют беспрепятственно испаряться влаге, образованной на стене.

При окрашивании бетонных и каменных стен необходимо строго выполнить одно условия. Для обеспечения хорошего сцепления краски с основанием необходимо применение пропитывающих грунтовок. Грунтуют стены также за два раза. Это обеспечить качественную окраску и длительный срок службы краски для стен.

Во-первых, доски пола должны быть чистыми и сухими. Предпочтение отдаются масляным краскам – густотёртым или готовым к применению. Краску на пол наносят тонким слоем и тщательно её растирают во избежание образования пузырей и морщин. К тому же, тонкий слой быстрее высыхает. Первый слой краски должен сохнуть не менее одних суток.

После высыхания первого слоя наносят второй слой краски вначале вдоль досок, затем поперёк с тщательной растушевкой. При окрашивании пола за два раза потребуется 200 – 300 г краски на квадратный метр. Более точные характеристики указаны на этикетке банки с краской. Приведённые там цифры соответствуют хорошо подготовленной поверхности. Если ваш расход составил больше рекомендованной, значит, поверхность была плохо обработана или слой краски велик.

Второй слой краски должен сохнуть двое – трое суток. Идеальный вариант – пять дней. После высыхания пола, его рекомендуется вымыть тёплой водой без мыла и специальных моющих средств. В течение первой декады после окрашивания желательно ежедневно протирать пол мягкой тряпкой, смоченной в горячей воде.

При желании окрашенный пол можно покрыть лаком. Сделать это можно через 15-18 дней после окрашивания. Специальный лак для пола наносится так же в два слоя на чистый и сухой пол.

Традиционными цветами краски для поля считаются все оттенки коричневого. Но это, скорее всего не традиция, а пережитки прошлого времени тотального дефицита. Сегодня отечественная и зарубежная промышленность предлагает широкую цветовую гамму красок для пола. Очень эффектно выглядит белый пол. Для этого необходимо снять при помощи профессионального фена слой старой краски, обработать наждачной шкуркой древесину и прокрасить её специальной белой краской для пола. Эффект – поразительный.

Не бойтесь экспериментировать!

Для обеспечения свободы при работе желательно снять ручки, щеколды и засовы, чтобы случайно не покрасить их. Если демонтаж затруднителен или невозможен, оклейте их тоже скотчем. После того, как скотч наклеен, приступают к окрашиванию. Начинают с углов и растушевывают краску вдоль брусков переплёта. Работать можно ручником или филёночной кистью. Окрашивать окна рекомендуется в тёплое время года полностью открытыми. Время высыхания определяется рукой на отлип. Не торопитесь закрывать невысохшие рамы, потому что потом открыть без повреждения их не удастся. Если вдруг краска попала на стекло, необходимо сразу удалить её сухой салфеткой или растворителем. Если она успела высохнуть, то помочь сможет острый нож или стамеска. Лучшими красками для окрашивания окон из дерева считаются эмали. Промышленность выпускает глянцевые и матовые эмали различной цветовой гаммы.

Окрашивание дверей и наличников происходит по аналогичной технологии с небольшим исключением. Красить дверные полотна можно валиком. Это гораздо удобнее и эффективнее. Первый слой краски наносят вдоль полотна, а финишный – поперёк с тщательной растушевкой. Особое внимание необходимо уделить филёнчатым дверям. На филёнках возможны подтёки краски, которая начинает течь спустя определённое время. Идеальным вариантом окрашивания дверей считается окраска демонтированной двери (снятой с петель).

Если на окнах или дверях имеются отверстия из-под сучков или крепёжных шурупов, то лучше заблаговременно зашпаклевать их специальной шпатлёвкой. Времени это займёт не много, а эффект огромный.

При использовании глянцевых лакокрасочных покрытий необходимо более тщательно подготовить поверхность. Блики глянцевой краски не прощают малейших изъянов поверхности. Любая неровность испортит все труды. Поэтому, если есть возможность отказаться от глянцевой краски, выберете матовую. Иногда она даже эффектнее смотрится.

Работа губкой позволяет проявить все свои дизайнерские таланты и доставить огромное удовольствие. Единственным неудобством является необходимость работать в резиновых перчатка. Зато губку можно не мыть после работы, а выбросить.

Самым производительным способом нанесения лакокрасочного покрытия является применение малярного валика. Работают валиком с применением лотка, куда предварительно наливается краска. Лоток оборудован ёмкостью для краски и площадкой для отжима излишка. Очень полезная штука. Приобретите её. Различными видами валиков можно добиться различной фактуры. Для получения ровной однотонной поверхности работать лучше поролоновым валиком с мелкой ячейкой. При выполнении фактурной окраски применяется меховой валик. И в связи с тем, что при обмакивании валика в краске каждый раз направление меха меняется, то на поверхности образуется не повторяющийся рисунок. Очень эффектно смотрятся большие поверхности.

Для получения однородности и глубины окрашиваемой поверхности необходимо растушевывать краску. Для окрашивания потолков необходимо приобрести специальные малярные валики, оборудованные приемником для стекания лишней краски. Все валики выпускаются с ручкой, позволяющей его крепление на длинном черенке. Поэтому окрашивать можно очень высокие потолки без применения стремянок или стульев.

После работы валик необходимо промыть водой или растворителем и обернуть целлофановой плёнкой. Если работать им придётся через несколько лет при следующем ремонте, он будет готов придти вам на помощь.

По горизонтальным поверхностям кисть движется вдоль длинных сторон, по вертикальным – сверху вниз. Для разглаживания окончательного слоя лучше применить волосяную кисть.

Перед окрашиванием больших по площади поверхностей необходимо произвести подготовительную работу. Для удобства, необходимо разделить всю площадь на несколько мелких поверхностей, выбирая в качестве естественных разделителей, существующие швы, галтели, планки и карнизы. Если работы ведутся на одной большой поверхности, то они должны быть закончены за один раз. В противном случае, на следующий день окрашенная поверхность будет отличаться от новой.

Краску необходимо тщательно растушевывать, особенно на вертикальных поверхностях. Сразу откажитесь от применения жидких красок и не наносите краску толстым слоем. Помните, что краска начинает подтекать не сразу, а спустя некоторое время. Поэтому не спешите. Рельефные поверхности тоже не любят изобилия красок. Чтобы избежать морщин или вспучиваний не наносите сразу толстый слой. Хорошенько разотрите окрашенную поверхность волосяной мягкой кистью.

Ещё одним популярным способом нанесения краски является применение распылителей. Самым распространённым бытовым распылителем является обычный пылесос. Используют распылители для окрашивания больших поверхностей, поэтому применение его в квартире не очень оправдано. А вот для окрашивания внутренних поверхностей радиаторов отопления лучшего помощника не найти.

Нижний (базовый) слой служит для обеспечения сцепления краски с поверхностью. При выполнении колеровочной (цветной) окраски, нижний слой должен быть самым светлым. Добиваются этого добавлением белой краски.

Завершающий (накрывочный) слой служит для защиты нижних слоёв от внешних воздействий и выполняет декоративные функции.

Количество слоёв зависит от вида краски, типа основания и требуемого качества окрашенной поверхности. В два слоя наносят клеевую краску и эмаль, водоэмульсионную краску – в три слоя, а лаки наносят в три – шесть слоёв. Количество слоев, применяемое для данного вида лакокрасочного покрытия, всегда указано на этикетке. Не пренебрегайте этими рекомендациями.

При работе кисть держат под углом к окрашиваемой поверхности. Окунают кисть в краску не полностью, а лишь на треть длины волоса, удаляя избыток краски о край емкости. Сначала прокрашиваются труднодоступные места (углы, грани, пазы) и затем переходят к ровным поверхностям и большим площадям. Краску необходимо растушевать (растереть) многократными движениями по одному месту нанесения краски.

Для защиты участков, не нуждающихся в окрашивании, применяют защитное покрытие – малярный скотч. Работать с ним очень просто и эффективно. Обратите внимание на него. Он будет незаменимым помощником при окрашивании оконных рам или дверных полотен со стеклом.

По окончании работ необходимо промыть, а затем просушить кисти, валики и подручный инструмент. Для того чтобы кисти были пригодны к работе в дальнейшем, заверните их в целлофан.

Кисть маховая. Как правило, это большие кисти, изготовленные из пучка волос длиной до 180 мм. и весом от 200 до 600 г, требующие в последствие вязки. Работать такой кистью достаточно сложно, поэтому для маляра – любителя она не очень подходит.

Побелочные кисти. Они шире маховых и имеют ширину до 200 мм. и длину волоса – 100 мм. Такие кисти вдвое производительнее маховых и позволяют получить более чистое окрашивание. Хотя работать с такой кистью физически сложнее. Побелочные кисти применяют при отделке поверхностей клеевыми красками.

Макловицы предназначены для тех же целей, что и побелочные. Макловицы бывают круглыми диаметром 100 – 170 мм с длинной щетиной (до 100 мм) или прямоугольные. Такие кисти применяют для окрашивания клеевыми и казеиновыми составами и не требуют флейцевания.

Ручники (круглые или плоские короткие кисти) применяются для окрашивания небольших участков поверхности любыми составами. Ручники – универсальный инструмент изготавливается из мягкой щетины, зафиксированной металлическим кольцом. Это самый удобный вид кисти для маляра.

Флейцы. Это плоские кисти шириной от 25 до 100 мм, изготавливаются из высококачественной щетины, закреплённой в металлической оправе. Применяют флейцы для сглаживания (растушевки) свежего слоя краски. Также флейцами можно и окрашивать.

Торцовки. Это кисти прямоугольной формы, изготовлены из твёрдой щетины и предназначены для обработки свежеокрашенной поверхности. Торцовке подвергаются клеевые и масляные краски.

Филёночные. Филёночные кисти – самые маленькие и имеют размер от 6 до 18 мм. Они изготавливаются из жёсткой щетины, закреплённой в оправе – патроне. Филёночные кисти применяют для вытягивания узких полос (филёнок) или для окрашивания узких труднодоступных мест. Для окрашивания радиаторов отопления необходима кисть с изогнутой у основания длинной ручкой.

Валики. Валики для окрашивания гораздо удобнее и производительнее любых кистей при окрашивании больших площадей. Производители предлагают огромный выбор размеров: диаметром от 40 до 80 мм и длиной от 80 до 250 мм. Самыми распространёнными считаются меховые, велюровые и поролоновые валики. Перед работой необходимо новые валики погрузить в воду и затем отжать. Особенно это рекомендуется для мехового валика для уменьшения жёсткости ворса.

По окончании работ валики необходимо промыть водой с мылом или растворителем и полностью удалить краску.

Лакокрасочные материалы обозначаются наименованием и обозначением из букв и цифр. Лаки маркируются четырьмя, а пигментированные материалы – пятью группами знаков.

Первая обозначает вид материала и пишется словом: краска, лак, грунтовка, эмаль.

Второй группой обозначают тип пленкообразующего вещества, обозначаемого двумя буквами. Например, – МА, ПФ, МЛ и т.д.

Третьей группой знаков отмечают преимущественные условия эксплуатации материала. Она обозначается цифрами от 1 до 9. Между группами ставится дефис. Например, – эмаль МЛ-1 или лак ПФ-3.

Четвёртая группа обозначений – порядковый номер лакокрасочного материала, присвоенный при разработке. Она может состоять из одной, двух или трех цифр. Практического применения эта маркировка не имеет, поэтому не будем на ней акцентировать внимание.

Пятая группа применяется для обозначения пигментированных материалов, указывающих на цвет. Пишется маркировка полным словом. Например,- эмаль МЛ-П-2 бело-голубая.

Масляные краски с одним пигментом обозначаются в  наименовании. Пример-«охра», «сурик» и т.д.

Ряд материалов маркируют индексами между первой и второй группами знаков:

Б – без летучего растворителя

В – водоразбавляемые материалы

ВД – вододисперсионные материалы

ОД – для органодисперсионных материалов

П – порошковые.

Грунтовки и полуфабрикатные лаки обозначают одним нулём (грунтовка ГФ-021), а шпатлёвки – двумя (шпатлёвка ПФ-002).

Специфические свойства лакокрасочного покрытия уточняются буквенным индексом. После порядкового номера следует индекс прописными буквами, например: в – высоковязкий, м – матовый, н – с наполнителем, пг – пониженной горючести, пм – полуматовый.

Вся необходимая информация о лакокрасочном материале приведена на этикетке. Там указано название материала, ГОСТ или ТУ, назначение, способ применения и меры предосторожности при обращении с ним. Помимо этого, необходимо обратить внимание на дату изготовления и условия хранения. Просроченный или перемёрзший материал может свести на нет всю работу.